嚤囉仔以色列、約旦遊蹤 後記

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤    後記

梗係要恭喜自己，第一次做獨行背囊友，自我評價，恕我老鼠跌落天秤，係成功嘅。為自己開創咗另一片天地，當然亦為下一個旅程壯膽。

喺約旦，同瑞士妹講起以色列，佢話佢永遠唔會踏足呢個國家，除非佢善待阿剌伯人及歸還巴勒斯坦土地。好似瑞士妹呢種諗法，不在少數，尤其年青一輩。我今次喺以色列，逗留只區區十日，點會話見到好多嘢。不過就多咗時間，又睇多咗資料，學人諗下呢個中東問題。

以色列立國當日，已經畀強鄰圍剿，要以驅趕猶太人落海為快。猶太人飽受二千年亡國之痛，再遭希魔滅族屠殺。而家有機會復國，唔同你打甩肶至怪。佢嘅強悍做法，絶對係常情。但係因此又犧牲咗另一個民族，巴勤斯坦。咁，個天秤又應該點樣放，至係平衡？

喺以色列，清真寺到處可見。穆斯林的士司機大模斯樣，喺個後鏡掛住伊斯蘭聖物。我住嗰間旅舍，係錫安主義嘅會所，但係裏面就有著住罩袍嘅穆斯林作人員。喺日常生活及工作環境，猶太人同阿剌伯人，似乎相安無事。反之，非伊斯蘭教嘅人，生活喺伊斯蘭國家，處境就艱難好多。

以色列人口年青，通街都係青年人，睇到佢嘅活力，感受到佢嘅朝氣。我遇到嘅人，多數有教養，有禮貌，樂於助人，以國家為榮。睇番歷史，猶太人亡國二千年，仍然可以保留自己文字、語言、宗教、文化，並以此復國。我冇宗教，不過真係只有上帝至做得到。我經常將猶太人，同身邊嘅華人比較。華人移民第二代，中文講到一嚿嚿，大有人在。第三代以後，你諗都唔好諗佢識中文。問佢係乜嘢人。佢話：Hey mate, fair dinkum， I' m Aussie。反觀猶太人，冇咗國家做基礎，仲可以保住文化兩千年，點到你唔服！

去西岸，走入巴勒斯坦。佢哋喺「自己領土」走動都受控制，政府冇主權，經濟依頼人、連貨幣都要用以色列錢。出國難於登天，就算有幸可以出國，攞嘅證件係身份證明書 CI，即係無國藉人士。巴勤斯坦人，同被困喺一個大監獄裏面，分別不大。

加沙地帶嘅哈馬斯，仍然話要趕猶太人落海，以色列當然會以牙還牙。互不退讓嘅結果，就係停不了嘅衝突。仲講乜嘢發展經濟、安居樂業。幾十年來，人民只好靠國際救援渡日。反之，西岸嘅阿巴斯同以色列就有啲偈傾，因此可以開放如伯利恆、耶力高等城市，遊客就由以色列湧入，結果當地人就受益於旅遊業。

政治領袖，究竟點做，先至照顧到人民最大利益，鬥爭？妥協？⋯⋯？

我帶住問號嚟，攞番個更大嘅問號返屋企。

約旦，好大驚喜。可以親身體會簡單善良嘅人，喺普通日常生活，處處展露人性善良美好一面，真係大開眼界。約旦親西方，雖然話係伊斯蘭國家，但係都已經幾世俗化。喺堅持伊斯蘭文化之餘，對面方觀念有一定包融。

極端原教旨主義嘅伊斯蘭教，對人嘅思想封鎖，對社會嘅為害，大家有目共睹。另一個極端，號稱自由世界，如果乜嘢都只計自利，又只會造成，對不幸者麻木不仁嘅殘酷社會。點樣可以既有靈性上嘅規範，又尊重個人自由意志嘅發展。喺呢個問題上，寛融嘅宗教嘅力量，絕對有好大嘅角色。

讀緊書嘅時候，以示自己幾咁科學，幾咁唯物主義，經常同信教嘅同學辯論。當可以駁到人哋口啞啞之時，就沾沾自喜，以為真理在我手。而家諗番起，幼稚嗰個係我，我要向當時嘅同學講聲對唔住。宗教，無論耶教、佛教、伊斯蘭教，對安撫人類軟弱嘅心靈，尤其面對束手無策嘅悲慘命運，絕對係不可或缺嘅精神安慰劑。唔一定可以解決到問題，但可以令人過得開心啲。人生，求乜嘢，就求開心啫。

以色列、約旦行咗一個匝，我對宗教，有一個全新睇法。

旅行，除咗唔駛開工，日日去遊山玩水之外。靜觀世態，衝擊一下自己固有嘅思想。今次，我賺晒喇。

好期望下一個旅程。

                      全篇完

相片集可上飛事卜：

以色列、約旦遊蹤    後記

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤 第十九日 安曼城寨山，再見中東

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤    第十九日 安曼城寨山，再見中東


今日嘅時間安排，就完全掌握喺自己手上。起身第一件事，就係執好晒所有家當。食早餐時，將大背囊寄存喺旅舍，然後請老闆娘幫手安排去機場嘅交通。一切搞掂就出發上城寨山 the Citadel Hill，阿剌伯話係 Jabal al Qala's。

記得五日前，第一日嚟安曼，已經上過去探路，今日唔駛地圖都摸到上山。我個樣梗係好得意，一路行，一路有啲幾歳細路仔跟住你，唔理你明唔明，佢哋係咁同你講嘢。幾個細路，仲不時爭住講嘢。鬼知佢哋噏乜嘢咩，我好似個儍佬咁，浄係識笑。最後都有共同語言嘅，就係：拜拜。

居高臨下，點會錯過欣賞周圍景物。行下又影下相，又應酬下街邊啲細路，呢程上山路，一啲都唔會悶。

城寨山山頂，並唔係尖畢甩嘅山峰，平坦坦地勢，形狀似個「 L」 字母，成個山頂就係一個考古公園。買飛入場，問佢有冇地圖、簡介之類嘅嘢，居然乜都冇。又收入場費，連張紙都慳番，咁唔係幾好啫。好彩我預備咗貓紙，又聽講，景點前有解說牌。好，睇下點。

好似前日喺傑拉西一樣，場內又有班初中女學生，離遠就聽到佢哋吱吱喳喳，又係一見到外地遊客，就走埋去打招呼、傾偈。我，佢哋當然唔會放過。正在同佢哋傾緊偈，後面有把嬌的的嘅聲音，話係呢班學生嘅老師。我正在影緊班學生，乘機影埋過去，想將老師尊容拍下。點知佢警覺鬼咁高，即刻用手掩面，閃身避開鏡頭。我自知失儀，即刻講「鎖你」，並連隨擺番開鏡頭。出外旅行，人人都會告誡你要小心影相，穆斯林女士尤其緊張。今次以為有大好機會，借啲意可以影到佢，可惜功敗垂成，失敗。

安曼係一個古城，有人居住嘅歷史，對上可追溯到近一萬年前，新石器時代。有咁悠久嘅歷史，炫耀一下，常情也。一入公園大門，就豎咗幾塊大石碑，上面刻咗安曼城經過嘅歷史年份，對應當時朝代、帝國、歷史事件等。記咗佢，對瞭解中東地區歷史時序，好有幫助，

成個考古公園，最觸目嘅就梗係大力神廟 the Great Temple of Hercules。 公元2世紀建成，神廟就建築物部份，約有八分一個標準足球場咁大。就算計埋意大利羅馬，佢都係全世界最大嘅同類型神廟。門口高33呎嘅一對羅馬柱，托住上面嘅一條橫石板，經歷千百年風風雨雨，仍然䇄立喺城寨山最頂峯，喺安曼市周圍都清楚睇得到。神廟講到咁巴閉，但係有歷史學家話，呢間神廟係爛尾樓，根本未曾完工。唓，真係大剎風景。

＜photo 1901，大力神廟，安曼城寨山地標＞

行過神廟就係一間奧馬亞王朝時代嘅清真寺，而家只剩低地台同埋支柱。清真寺對面就係皇宮，穿過圓頂皇宮，後面就係大片皇宮用地：有庭院，屋舍等等。皇宮旁邊有個土耳其浴室，已經冇咗個頂，外牆仍然喺度。我好似飛簷走壁嘅大俠，喺牆頂繞住屋行，俯視屋內陳設。由原石雕鑿出嚟嘅坐椅、石牀、浴池、門框等設備，仍然完好。走入去，坐喺石椅上。「先生，幾位？試試土耳其按摩？」邊個講嘢？抬起頭。人就冇，只有呼呼嘅風聲。我有冇聽錯？唔通疾風仍然保留咗昔日嘅對話？

＜photo 1902，奧馬亞王朝王宮＞




呢度每個景點，都真係有英文解說牌，方便遊客了解。據解說牌話，穆斯林聚居嘅地方，有三樣嘢，一定不可少，就係：清真寺、土耳其浴室、同埋供水系統。就喺土耳其浴室旁邊空地，有一個直徑16公尺、深5公尺嘅圓形蓄水池，有石級繞住水池內壁，由池面一路落到池底，方便維修工作。水池內壁，鑿通咗多條地下水道，作用就好似水管咁，供水到皇城使用。千幾年前嘅工藝，嘆為觀止。

喺山上，除咗睇城內廢墟，我亦唔會錯過周圍風景。古安曼，建築喺七座山之上，所以又稱為七山之城 City of Seven Hills。而七山之首就係呢度：城寨山。我而家企喺最高點，可以氹氹匝睇晒成個安曼城。俯視城中，高高低低，就係望唔盡嘅屋。細心啲睇，群屋之中，有數唔盡嘅尖塔，每一個塔，就係一間清真寺。城寨山呢度，遊客唔多，實在好清靜。每當穆斯林跪拜時間一到，全城清真寺一齊響起頌經聲，古蘭經由四方八面傳嚟。嗰種由遠而近，嗰種空曠、嗰種迴聲。此起彼落，延綿不斷。絕對係360度環迴立體聲，從未試過嘅全新感受。可惜，我畢竟係一個俗人，雖然靜心聆聽，始終都聽唔出一個所以然。罷罷罷，都係返回凡麈俗世算嘞。

＜photo 1903，時辰一到，古蘭經由四方八面傳來＞








行番出近門口處，博物館 The National Archaeological Museum 就喺嗰度。個館唔大，亦唔豪華。安曼有成萬年人類文化歷史，呢個館，都幾值得睇。展品中，有6000 年前新石器時代嘅人像、有死海古卷原物等，非常珍貴。

＜photo 1904，安曼國家考古博物館＞

＜photo 1905，死海古卷，銅片＞





有一個好有趣嘅展品，係一條玻璃魚。原來羅馬時期，統治者壓逼基督徒。信耶穌嘅人，唔會輕易公開自己嘅信仰。信眾之間，用「魚」嚟做暗號。點解係魚？原來希臘文，「耶穌基督上帝之子救世者 」Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr，只用第一，或一、二個字母，就變成 Ichthys，就係「魚」咁解。我諗起年少時習武，套拳畀禮，右手握拳為日，左手亮掌為月，日月合而為明，就暗喻反清復明。以前仁人志士，反抗強權，捨身追求理想，如此這般，以避官府耳目。古今中外，竟如出一轍。

＜photo 1906，魚，有特殊意思＞






又有一個骷髏頭展品，頭殼頂有三個鑽孔。一個已經愈合，剩低係兩個大窿。估計呢位仁兄有病，第一次用鑽窿療法，竟然唔死得，個窿仲埋番口。到第二次有病，又故技重施，喺個頭再鑽一窿。今次就冇咁好彩，醫唔好。盡下人事，神醫同佢再鑽多個窿，最後都係咁先。古代醫學，果然唔係小嘢。

＜photo 1907，古代神醫＞






唔好趕急，滾水漉腳。樣樣慢慢行，慢慢睇。坐喺千年神廟斷柱之上，迎疾風，望蒼穹，聆聽古蘭頌⋯⋯。城寨山，絕對可消磨整日。

坐到夠，信步行番落山。漫無目的，喺安曼城到處逛。走入街巿，同人肩摩接踵一齊逼，聽下阿剌伯話嘅叫賣聲，靜觀尋常百姓生活點滴，通通都係旅行嘅難得體驗。

＜photo 1908，安曼鬧市中嘅羅馬噴泉＞




幾長嘅旅程，都有返歸嘅時候。提早去食呢餐告別中東嘅晩飯。之後，返去皇宮旅舍，居然仲有些少時間，嘆番杯阿剌伯咖啡。

的士嚟接，上車前，謝過老闆娘、太子爺五日嚟嘅照顧，安曼之旅愉快𣈱順，少咗佢哋，點得？

坐喺飛馳嘅的士，凝望夜色濃罩嘅安曼街道，二十日嘅歡樂點滴，再次喺腦仔湧出嚟。司機大佬喺後鏡見我自己同自己笑，一定以為我有啲問題。

坐喺飛機上都好忙碌。做乜嘢？預備下一個旅程囉。

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤 第十八日 東部沙漠環迴路線

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤    第十八日 東部沙漠環迴路線


多日嘅經驗，咁樣去旅行，晏晝經常無啖好食。而家醒目喇，噚晚食飯，點餐時點多些少，用阿剌伯麪麭打包，做三文治，留作今日嘅午餐，就保證唔會餓親喇。今日去沙漠，記得帶水。

又係一架小巴嚟接。今日個團，有兩對分別來自意大利同法國嘅伴侶，加埋我，一共五個人。咁樣嘅組合不利我，佢哋分別用自己語言溝通，雖然好偶然會用英文同我交談，但大多數時間都係潮州音樂，自己顧自己，好少交流，我只好做一個孤獨嘅獨行俠。

幾日來，我到過約旦嘅北部、南部、西部，今日要去嘅係東部。地圖上，約旦嘅東部，好似伸出嘅一隻翼。翼嘅北面係敘利亞，東面係伊拉克，南面係沙地阿剌伯。約旦東部嘅景色，四個字講晒，就係：砂沙碩石。

今日嘅行程就係沙漠堡壘環迴路綫 Desert Castle Loop。所謂堡壘，唔係一定有軍事意義嘅堡壘，而係泛指建築物。原來因為種種不同原因，千百年來，零零星星有啲獨立嘅建築物，散落喺浩瀚沙漠嘅不同地方。旅行社選擇幾個有代表性嘅建築，用一條環廻路線，將佢哋連起，就成為一個旅遊項目。今日我哋會去四個「堡壘」。

小巴離開安曼，向東駛入40號公路。行呢段公路嘅，好多都係出入境嘅貨車，軍車亦經常見到。真係未試過行咗成個鐘頭車，公路兩邊，除咗沙石之外，係乜都冇嘅。呀，都有啲嘢，就係路邊無盡嘅高架電䌫，同理一座一座嘅電纜鐵塔。

遠處沙堆中有個點，再行近啲，係一間四四方方嘅石屋。佢就係我哋今日要睇嘅第一個堡壘，海拉奈堡 Quseir Al Kharaneh。遊客中心外面有個好大嘅停車場，即係話呢度都吸引唔少遊客。行落小巴，吸一口沙漠空氣。雖然今日好好陽光，唔好以為沙漠就好熱，原來吹起風嚟，啲風都幾凍。

真係奇景，由呢度四圍望，任你望到天腳底，除咗呢間屋外，完全見唔到其他建築物。因為冇比較，離遠睇，都唔知間屋有幾大，而家行近，原來都唔細。間屋四四方方，每邊35公尺。屋嘅中間係一個露天庭院。四邊就係兩層嘅房間，原來一共有60間房。由房間裏面嘅牆畫推算，呢間屋可能喺公元700年已經存在。

附近又唔冇水源，又唔近商旅路綫，做乜起間屋喺呢度？咁多房間，會唔會係客棧？又會唔會係貝都因人，約埋嚟呢度講數嘅龍門客棧？⋯⋯？當然亦有好多其他講法，莫衷一是。總之，而家企喺一間古怪屋前，影一張背景乜嘢都冇嘅相，又幾得意。

停車場邊有帳篷賣古物，行埋睇真啲，似雜架攤二手嘢多啲，睇都無謂，上車可也。

＜photo 1801，沙漠怪屋，海拉奈堡＞

再向東北行多20公里，就係第二個點：庫塞爾阿姆拉 Quseir Amra。上一間屋唔知用嚟做乜，呢間屋就簡單得多嘞。就係一個士耳其浴室 Bath House，遠睇，亦都係沙漠中孤零零嘅一間屋，行近就知，外形好唔同，起碼有伊斯蘭式圓屋頂，屋外亦有水井等附屬設備。

呢間土耳奇浴室離安曼成百公里，有乜道理有人會千里迢迢，走入沙漠嚟呢度沖涼？當然唔會剩係沖涼，公元8世紀，原來呢度有條季節性嘅河流，浴室就喺河邊。地底亦有水源，打個深水井，啲水就會繼續嚟喇。當時嘅奧美亞王朝 Umayyad Dynasty，就喺呢度駐兵，亦有皇親國戚嚟渡假。原來呢度真係一個城堡，浴室就建喺城堡之內。而家仲揾到城堡地基嘅殘餘結構物。今時今日，整個城堡已經灰飛湮滅，不知如何，就留低一個保存良好嘅土耳奇浴室。

＜photo 1802，沙漠浴室＞

＜photo 1803，浴室外，已乾涸嘅深水井＞






浴室嘅地台、供水系統、排水系統依然可辨。點可以唔讚嘆，為咗過舒適生活，人類扭盡六壬，乜嘢都做得出嚟，呢啲就係進步嘅原動力。浴室最殺食嘅，就係壁畫。牆上、天花，每一吋地方都係畫，畫嘅取材都係來自日常生活：工匠嘅工具、狩獵、歷史人物、動物等都係描繪嘅對象。浴室係純男人嘅地方，裸女圖當然唔少得。最特色嘅係個圓頂天花，居然準確咁畫咗十二星座嘅星空圖。想象一下，公子皇孫大將軍，一路享受按摩，一路欣賞星空圖⋯⋯，諗起都開心。

美術工匠嘅努力絶冇白費，1985年，聯合國教科文組織，將呢度列入世界遺產名目，就係主要因為呢啲壁畫。心田先祖種，福地後人耕。子孫亦憑藉呢個遺產，大做旅遊生意，祖先亦可告慰矣。

＜photo 1804，浴室內滿佈壁畫＞







小巴繼續向東北行多約四十公里，就到第三個堡壘，阿茲拉克城堡 Quseir  al azraq。呢個真係一個貨真價實嘅城堡。城堡就建喺大路旁邊，呢度就係一個綠州小鎮。頭先嗰兩個城堡，附近揾個人睇下都冇。今次一落車，就有人埋嚟自薦做導遊，我請佢食檸檬，攞住貓紙自己行。

城堡畀人第一個印象，就係：黑。包括圍牆，包抱城內嘅全部建築物，全部都係用黑色玄武岩建成，原因好簡單，就梗係附近嘅地質就係玄武岩。再走埋睇真啲，石頭與石頭之間，冇泥漿、冇沙漿，成個堡壘，就係一嚿石疊一嚿石咁砌出嚟。

＜photo 1805，阿茲拉克城堡，由黑玄武岩砌成＞







一入城門，就有得意嘢玩。城門好細，僅夠兩三個人並肩而過，門口有一對，用石雕鑿而成嘅石門，每邊有一噸重。門鉸都係石造，裏面有棕梠油做潤滑。有嘢玩我點會放過，開住架攝錄機，走埋去推石門，又開又閂。咦，又幾容易推噃，果然有智慧。行入裏面，仲有一道三噸重嘅單掩門，我唔夠大隻，推佢唔郁。門後面，唔知有冇寶藏？

＜photo 1806，每邊一噸重石門＞





呢個城堡，羅馬人用過，鄂圖曼人用過，1917年沙漠梟雄，羅蘭士都用過。名副其實，身經百戰。

因為係一個真正嘅軍用城堡，城中間有一個大操場，周圍就係單層或者係雙層嘅樓房，地窖倉庫等，中間仲有一個清真寺。好一個大城堡，我而家大熱中午時份，頂住太陽，走嚟走去，應該已經曬到黑上加黑，我塊面同城中石頭，一定相映成趣。好彩沙漠好乾燥，又冇乜汗流，亦唔係太辛苦。

＜photo 1807，城堡內＞





呢度係個小鎮，居然有間頗似樣嘅餐廳。司機帶咗我哋嚟，有自助餐供應，每位盛惠8丹拿。我謝過好意，自己一個人走出餐廳路邊，喺背囊攞出鷄肉三文治，對住呢條來往伊拉克、沙地阿剌伯繁忙公路，坐喺樹蔭下，食我嘅公路午餐。Mmm⋯好味。

下午，小巴調轉頭，向西北走入30號公路，朝安曼回程方向行。約70公里，就到今日最後一個點，哈拉伯特城堡 Quseir Al Hallabat。小巴走到一個高點，極目望，可以見到遠處城市。周圍環境亦冇咁沙漠，可以見到點點綠色。

呢度似建築地盤多啲。地上一堆堆散亂石頭，每嚿石頭都編咗號碼。石堆中有高架起重機。睇嚟，考古專家係利用散落嘅石頭，將古蹟重新組合。

阿伯特城堡係一組建築群，每一堆亂石嘅位置，就係一個建築物。建築群可追朔到公元二、三世紀，羅馬人起呢個城堡，用以防禦貝都因部族嘅襲擊。除咗軍用工事外，建築群亦包括供水系統、士耳奇浴室、種植場等。不過，以上提及嘅，而家只不過係一堆堆嘅亂石。只有一間建築物，係似啲樣嘅，就係一間清真寺。

＜photo 1808，每堆亂石所在，就係一所建築物＞







清真寺四面外牆、入口、間隔牆已經復修，最得意係有三個單層石拱。石頭一嚿貼一嚿組成拱形掛喺半空，呢度咁大風，又吹佢唔跌，穿過底下都驚驚哋。就喺石拱前面，有一整幅馬賽克地台，完好無缺，十分犀利。坐喺成二千年地台上，當然要自拍多幾張喇。

＜photo 1809，好完整嘅馬賽克地台＞

到此，沙漠堡壘遊，亦到尾聲喇。睇番地圖，今朝由安曼出發，向東行晒條40號公路，再轉30號公路，向西返安曼。明明白白就係一個大圈，今日即係行咗一個大運喇。沙漠行大運？係唔係寓意：雖然冇乜錢，但係都可以生活得好快樂。哈，講得好。

三點零就返到安曼旅舍，稍作整頓，仲有大把時間，出去逛街，順便食埋飯至返歸嘞。

話咁快，呢間房就瞓埋今晚。聽日瞓覺時候，我已經搭緊飛機喇。

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤 第十七日 傑拉西古城

嚤囉仔以色列、約旦遊蹤    第十七日 傑拉西古城


噚晩食完飯返嚟，老闆娘話個旅行圑爆咗，塞唔到我入去。撞下運氣，跟埋瑞士妹返佢嘅旅店，睇下佢嗰間又報唔報到團。可惜都係冇運行。唔緊要，「窮則變，變則通」，永遠係獨行背囊友嘅座右銘。即刻摷資料。呀哈！目的地：傑拉西， Jerish。

晨咁早起咗身，即刻走去櫃枱，望入去，咦，點解冇人嘅？掂高腳，睇下櫃枱裏面。原來太子爺鋪咗地氈，正在五體投。唔好騷擾人家同真神傾偈，去食早餐先。

出門前，問清楚晒去 Jerish 嘅交通路線。叫太子爺用阿喇伯文寫「傑拉西」、同埋轉車車站地名，咁，人哋就知我想去邊喇。落街見到推車小販賣麪麭，即刻買兩個，我嘅午餐就有著落嘞。跟住跳上的士，將手上用阿剌伯文寫成嘅字條交畀的士大哥，佢點頭猛話 OK。

可能仲係早，交通都幾暢順，好快就到轉車站。呢度泊住嘅都係小巴，站頭唔大，好容易就揾到去傑拉西嘅車。睇個樣又冇乜話班次時間表，總之夠人就開車，而家架車得三個人，唔知要等幾耐。趁未開車，攞出旅遊書，惡補傑拉西資料。

＜photo 1701，小巴上，惡補資料＞




陸續有人上車。此時，有個著罩袍 burqa 嘅女人，佢穿著都算光鮮、得體。佢一上車，就向車上嘅人逐個伸手，又有好多人都畀錢佢，落車後又去第二架車，咁即係乞錢喇。令我想起喺安曼街邊，不時都會見到有著住𦋐袍嘅女人行乞，佢哋都唔係衣衫襤褸嗰隻。後來同人講起，原來傳統穆斯林。女人唔會出嚟工作，如果一旦喪夫，就冇咗依靠，再婚更加係天方夜譚，行乞似乎係唯一出路。阿剌伯人自己當然好明白呢個傳統。所以見到有著住𦋐袍女人埋嚟攞錢，尤其係抱住細路嘅，多數人都本住幫得就幫嘅心理，多少都會畀啲。因為呢啲女人嘅堅持，正正維護緊穆斯林嘅信念。呢件事令我諗到，有啲風俗、習慣，無論表面睇，係幾咁唔合理都好，佢嘅存在，必定有成個社會約定俗成嘅配合。我哋局外人，有時只係睇到佢嘅表面，而不及其餘。如果就此妄作結倫，好容易會搞錯晒。

第一次由安曼北行，原來約旦北部先至係人口較密集嘅地方。向東向南都係一片沙漠，唯有向北土地較濕潤肥沃，農作物豐富。人擇優而居，常理也。前幾日，見嘅係沙沙石石，今日見到綠色嘅山頭，茁壯嘅農作物，又真係好唔同。

沿途經過檢查站，警察上車，個個都要出示證件，佢都檢查得好仔細。行到我身邊，只係問我喺邊度嚟，又唔睇我證件喎。實在駛乜問吖，個樣就係好人一個喇。

傑拉西離安曼只係約50公里，車程一啲都唔悶。古城唔係小巴終點站，好彩離遠就見到古城嘅標誌建築，一定唔會落錯車。

同好多旅遊點一樣，入城前一定有遊客中心，又有賣紀念品嘅商場。買嘢唔係我杯茶，我行過睇下就算。

佩特拉古城係約旦旅遊景點嘅大哥，呢度，傑拉西就係老二嘞，難怪遊人的確唔少。再加上本地人只收半個丹拿，遊客中都唔少本地人。又有一群一群由老師帶住嘅學生，真係好熱鬧。我買咗飛，順住人潮行入古城。

傑拉西地區，有人類居住嘅歷史，可以去到銅器時代。到公元一世紀羅馬統治時期就係佢嘅黃金歲月。有人稱佢為中東龐貝Pompeii of the Middle East ，原因係公元749年嗰次超級大地震，將古城摧毀，千幾年來，成個廢墟就掩埋喺泥土之中。但係錯有錯著，亦因此，成個古城得以好好咁保存，直至1806年先至重見天日。到而家，傑拉西古城係意大利以外，保存得最好嘅羅馬古城。

哈德良拱門 arch of Hadrian's，係所有遊客必經之處。公元130年，正值古城顛峰歲月，羅馬君主哈德良大駕光臨，訪問呢片帝國屬土，當地總督馬上大興土木，起咗呢個大拱門，以誌君臨天下。而家，拱門就係古城嘅地標。

＜photo 1702，哈德良拱門＞













拱門左手邊就係賽馬場 the Hippodrome，定時定候有賽馬車表演。觀眾席最高層外牆上，企咗個羅馬士兵打扮嘅人，増加氣氛。我梗係走入場內，又坐上觀眾席，四圍影相。

＜photo 1703，賽馬場＞






離開馬場，跟住人群，繼續行入去。旁邊有班女學生，初中啩，嘻嘻哈哈好開心，一路行一路互相取笑，見到有遊客就埋去打招呼，又幫人影相。見到我，成班人走埋嚟，七嘴八舌同我傾偈，英文都講得兩咀噃。佢哋唔係有乜企圖，只不過想練習一下自己啲英文，順便了解一下外面嘅世界。我感受到佢哋嘅活力。

＜photo 1704，老師帶學生參觀古城＞






原來遊咗成個鐘，都未入古城入口。到咗南門，就正式踏入古城。穿過一個小小博物館，先略略認識一下古城，跟住就行到由160支羅馬柱圍成嘅廣場 Oval Plaza，90公尺乘80公尺，我繞住佢行咗一個圈。廣場另一邊出口，就導入660公尺長嘅羅馬列柱街 Colonnaded Street，地下仲留有車輪痕跡。路邊有渠口，地底有下水道以疏導雨水。嘆為觀止。

＜photo 1705，圓形廣場＞

＜photo 1706，手牽手漫步羅馬列柱街＞

＜photo 1707，唔覺意影到：後面兩位女士，一個新潮，一個傳統。可見，中東穆斯林國家中，約旦比較包容＞




古城有好多地方，完全未整理，地上東歪西斜擺滿一嚿二嚿，由牆、柱散落嚟嘅四方石，而且雜草叢生。我先唔入羅馬街，穿過呢啲廢墟，咁樣，我會有些少奪寶奇兵嘅感覺。穿過亂石堆，居然係「建築地盤」，有架大吊機，有三兩個工人他他條條做緊嘢。睇下地圖，原來係宙斯神廟 Zeus Temple。圍晒板，入唔到去。嗰啲「工人」，分分鐘係考古專家都唔出奇。

對面旁邊圍牆有個細門口，穿過小隧道，柳暗花明，估唔到已經企咗喺羅馬劇院嘅第二層，原來弧形觀眾席後面係有出入口嘅。劇院好熱鬧，舞台前，有著住約旦軍裝嘅風笛、豉手二人組，正在演奏蘇格蘭樂曲，真係好有英國殖民地感覺。好多女學生走咗落樂池，隨歌起舞，超級有歡樂氣氛。我喺場內周圍走個匝後，亦坐定定感受一下歡樂氣氛。攞出水樽麪麭，坐喺二千年羅馬劇院食午餐，真係好有氣氛。

＜photo 1708，二千年古劇院食午餐＞

＜photo 1709，學生妹載歌載舞，好嘉年華＞





由劇院穿出羅馬街。呢度係舊日古城居民日常生活嘅地方，兩旁曾經係商店、民居、噴泉。走入橫街，神廟、修院嘅廢墟仍然清晰可辨。

＜photo 1710，寬廣石階，通往神殿＞






一定要提嘅就係橫街山坡上，阿特彌斯神殿 Temple of Artemis 嘅廢墟，差唔多乜都冇晒，只剩下地台及十一條指住天空嘅羅馬柱。呢幾條羅馬柱都算巴閉，工匠手工一定絕頂咁好。柱座 base、柱身 shaft、柱頭 capital，仍然係完好無缺，齊齊整整。須知道，柱身並唔係成條完整嘅石柱，實在係由一截截厚石板疊成，即係一條柱係由約十截石板組成。又冇水泥，又冇強力膠。四邊又冇依傍，居然一支公企咗喺度咁耐。唔止咁，我用一支餐桌鐵叉，個尾攝入兩截石板中間夾縫處，可以見到鐵叉上下瑤動，我伸手指入去，都感覺到石縫壓力，一張一弛嘅變化。咁即係話，呢條柱可以抗拒大地震之餘，兼且無時無刻，隨住風四邊搖擺。如是者搖足千幾年，仍然䇄立不倒。呢個工匠，泉下有知，足以告慰喇。

＜photo 1711，阿特彌斯神殿＞

＜photo 1712，風中搖擺咗千幾年嘅羅馬柱＞





我向北一直行，愈行愈少人。將近接近北門，又有一個羅馬劇院。呢個劇院細啲，只坐1600人，係南劇院嘅一半規模。我走上最高點，可以望晒成個古城。而家，成個劇院，只有我一個人！連劇院附近都冇人。聽講劇院設計好傳聲，唔駛音響設備，聲音都可以傳得好遠。仲等乜嘢，即刻攞出口琴，吹奏一曲，就「月亮代表我的心」喇。係好應聲喎。

收起口琴，走入羅馬街，完完整整，由北一直向南行晒佢。再喺羅馬廣場休息一陣，就離開古城喇。

正在行去小巴站，路邊停咗架的士，司機企喺車外，問我去邊。
「安曼，」我跟住問「幾錢？」
「一個丹拿」
我見到車上已經有四個人，我有好大戒心，諗咗一秒鐘，我話：
「No, thanks。」即刻走人。
坐喺小巴上，我醒起，呢啲就係所謂 share taxi，泥鯭的士，應該係安全嘅。不過獨行外出，小心啲冇壞。

返旅舍同老闆娘確認聽日行程，乜都妥當，今晚有覺好瞓。